Профессиональный фотограф Эндрю Гибсон (Andrew S. Gibson) рассказывает о способе, позволяющем подобраться к объекту очень и очень близко - за счет использования реверсивных колец.

Если у вас уже есть объектив с фокусным расстоянием 50 мм или китовый объектив (обычно это объективы с фокусными 18-55 мм), то приобретение реверсивного кольца станет еще и самым недорогим способом получить оборудование для съемки макро и приобщиться к культуре макросъемки полностью вооруженным.

Способ предполагает работу с объективом, перевернутым задом наперед, так, что передний элемент смотрит на фотоаппарат, а задний - на объект съемки. Для этого нужно купить специальный адаптер - , которое позволяет крепить перевернутый объектив или к фотоаппарату или к другому объективу.

Если вы не встречались с таким методом съемки, то поначалу он может показаться странным. Но он работает, а приведенная выше схема показывает, почему. В нормальном положении "полтинник" фокусируется намного дальше от объекта, что приводит к тому, что изображение объекта, попадающее на пленку/матрицу цифрового фотоаппарата, намного меньше.

В зависимости от первичного объектива, вы можете добиться увеличения 3:1, что в три раза больше, чем у большинства макрообъективов.

Уход за объективами

При креплении объектива задом наперед его задний элемент становится открытым. Не забывайте об этом, чтобы не поцарапать его.

Если у вас в арсенале есть удлинительное кольцо, то можете надеть его (как показано на фото выше). Удлинительное кольцо не только защитит задний элемент, но и будет работать как бленда.

Резкость

Реверсивный метод настолько приближает вас к объекту съемки, что практически исключает возможность съемки "с рук". Используйте и спусковой тросик, чтобы избежать любого сотрясения фотоаппарата.

Реверсивный метод хорошо подходит для съемки в помещении, особенно для легких объектов, таких, например, . Вне помещения, даже слабое дуновение ветерка заставит цветок качаться и испортит снимок.

Для наилучших (с точки зрения резкости) результатов, прикрывайте первичный объектив минимум до f4. Это увеличит ГРИП и избавит от нечеткости снимка, которая может появиться из-за вторичного объектива, работающего на полностью открытой диафрагме.

Освещение

Можно пользоваться естественным освещением, если вас не пугает использование штатива и длинные выдержки, необходимые для правильного экспонирования кадра.

Можно использовать вспышку. Не обязательно покупать специальную макровспышку, подойдет обычная Canon Speedlite с небольшим софтбоксом. Именно так и был сделан приведенный выше кадр. На схеме изображено расположение техники.

Комплектный китовый объектив

В качестве примера для этой статья был использован объектив с фокусным расстоянием 50 мм, но не забывайте, что можно использовать практически любой объектив, хотя фокусное 50 мм выглядит предпочтительнее всего. Отлично подходят идущие в комплекте с фотоаппаратом китовые объективы: скажем, Canon EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS II, изображенный на фото выше, зарекомендовал себя самым лучшим образом.

(По клику, как всегда, Яндекс.Фотки, где есть конь-сайз для любознательных )

Итак, как это делается. Пока жертва искусства ожидает своей печальной участи, надеюсь, вы уже опробовали штатив на домашней кошке, закупились остальным оборудованием и даже в кои-то веки провели трезвый вечер. Если вы ничего этого не сделали, то сначала прочтите еще раз мои статьи про и . Для блондинок также рекомендую . Она понадобится. А что делать тем, кто готов, и всю теорию уже наизусть выучил?

Первым делом надо реверсивно подключить китовый объектив, с предварительно выставленной диафрагмой. Сначала отключите автофокус и оптический стабилизатор, если он у вас есть. Открутите с него все светофильтры, если продавцы таки впарили вам эти бесполезные UV-стекляшки. Если у вас там стоит действительно полезный полярик, то его тоже придется снять. Теперь пришла пора на место фильтров прикрутить реверсивное кольцо на 58 миллиметров. Подсоедините объектив к камере обычным образом, а не через свежеустановленый переходник. Установите фокусное расстояние линзы в 18 миллиметров, провернув соответствующее кольцо.

Затем установите мануальный (M) или режим приоритета диафрагмы (Av), покрутив колесико зеркалки. Установите диафрагму в F8.0. Как вы уже знаете из моего , такое значение для кита является оптимальным при съемке стека. Если открыть диафрагму шире, то качество снимка не вырастет, а глубина резкости уменьшится. Если же закрывать ее еще больше, то проявится дифракционный эффект.

После этого нажмите на кнопку предпросмотра глубины резкости, и не отпуская ее, открутите объектив от фотоаппарата. Напоминаю, что для Canon 1100D функцию предварительного просмотра глубины резкости нужно предварительно вынести на кнопку SET в настройках меню. Теперь у вашего отключенного объектива диафрагма принудительно установлена в F8.0. Если вы снова прикрутите линзу к фотоаппарату обычным образом, диафрагма полностью раскроется, поэтому при отсоединении объектива не забудьте повторить предыдущий пункт снова.

Вуаля, настроенный объектив можно подключить к зеркалке задом наперед через реверсивное кольцо. Макромонстр готов. Посмотрите в видоискатель фотоаппарата. Ничего не видно, одна темная муть? Значит, вы все сделали правильно.

Кстати, жертву искусства уже можно ставить в морозилку, если она у вас еще не там.

Теперь приступим к настройке «сетапа». К сожалению, нет пока русского слова для описания сцены с правильно установленным реквизитом, светом и камерой. Возьмите тумбочку или маленький столик, поставьте рядом с ним штатив и отрегулируйте его по высоте так, чтобы установленный на нем фотоаппарат был чуть выше стола.

Притащите старую дедушкину настольную лампу и водрузите ее на стол. Не забудьте в розетку включить. Подключите через реверсивное кольцо объектив к фотоаппарату, если еще не сделали этого, и установите последний на штатив. Подсоедините тросик к камере. Поставьте фокусное расстояние объектива от 24-х до 35-ти миллиметров. Крутаните колесико на режим мануальных настроек (M), установите ISO в 100 (или какой там у вас минимум), баланс белого поставьте на комнатное освещение, это важно. Включите Live View. Темнота? Ну а что вы хотели, это вам не на автомате снимать. Поставьте выдержку в районе двух секунд, тогда черная муть должна смениться коричневой (или около того). Если этого не произошло, экспонометр подскажет, как отрегулировать выдержку правильно. А если эти оба слова для вас ругательные, просто покрутите второе колесо фотоаппарата влево-вправо. Как только чернота пропадет, пора остановиться. Вы все настроили как надо.

Теперь можно достать жертву из холодильника, и закрепить ее на иголке. С жуками и тараканами проще, им можно засунуть иглу под твердые надкрылья, с насекомыми помягче — сложнее. Тут все зависит от вашей брезгливости и тяги к искусству. Можно пробовать канцелярский клей, забить на иголку и цеплять животное за крылья или лапки обмотанным резинкой пинцетом, а можно не побояться, и отважно проткнуть насекомое иглой. Держалку фотомодели нужно закрепить в конструкции, допускающую шесть степей свободы. Для этого отлично подойдет отобранный у ребенка кусок пластилина. Кстати, отраженный от него свет, будет вносить довольно заметную лепту в финальную картину, так что если не хотите цветовых спецэффектов, отбирайте серый. Если высота держалки модели сама по себе маловата, кусок пластилина можно водрузить на подставку. Вот как это выглядело у меня:

Теперь надо навести резкость на модель. Куда руки потянулись? Нет, кольца объектива трогать не надо, это все равно не поможет. Двигайте штатив так, чтобы от кончика линзы до насекомого осталось сантиметров пять. И, о чудо, в режиме Live View должен появиться его немного смутный силуэт. Ура! Можно немного поиграться. Наделайте своих первых мутных мегамакро фоток, станцуйте и спляшите. Ну правда же, крутотень-то какая! Не стесняйтесь, все так делают. Наигравшись, можно начать придумывать композицию. Покрутите держалку модели в объективе, расправьте насекомому второй иголкой лапки, а заодно, удалите с него крупные соринки и подкорректируйте выдержку на камере, чтобы не было пересветов. Кстати, изменить увеличение можно проворачивая кольцо фокусного расстояния объектива только в диапазоне от 24-х до 35-ти миллиметров, иначе без рельс снять не получится. Вот такие варианты получились у меня:

Чтобы вы не делали на данном этапе, освещение будет оставлять желать лучшего. Свет от лампы довольно жесткий, контрастность будет зашкаливать. От этого нас избавит цилиндрический рефлектор, или бумажная « ». Положите ее на стол, под лампу, подоприте Федором Михайловичем Достоевским, и поместите внутрь ее многострадальное насекомое. Заново наведитесь на модель. Теперь, я думаю, вы догадались, почему я рекомендовал настроить композицию заранее. В трубе, загороженной фотоаппаратом, это будет сделать намного сложнее. В общем, должна получиться примерно следующая конструкция:

Модельку на фото не видно, но она есть, там внутри, прямо под центром лампы. Свет в этом случае получится гораздо мягче, хотя может потребоваться некоторая коррекция времени выдержки. Сравните с моим третьим вариантом без трубы:

Со светом все должно быть прекрасно, но фон скорее всего будет ужасен. Чтобы исправить это досадное недоразумение, положите за трубой какую-нибудь темную одежду или тряпку. Черные джинсы, в отличии от белых ( Промыч , прости) подойдут, хотя я использовал горнолыжные штаны. Перед фоновой одеждой поместите что-нибудь не бликующее и цветастое, например банную мочалку. У меня их аж четыре штуки разных.

Сетап должен получиться примерно такой:

Повозившись с расположением мочалки можно будет снять что-нибудь типа этого:

«Погоди-погоди, а что это за хрень такая белая, перед фотоаппаратом на предыдущей фотке из тубы торчит?» — мысленно спросит меня внимательный читатель. А это дополнительный отражатель. Мне показалось, что нижняя часть насекомого вышла мальца темновато. И я ее подсветил немного, отраженным от бумажки светом. Так мне показалось лучше:

В общем, все готово для съемки стека. Чтобы сделать последний рывок, включите на фотоаппарате предподъем зеркала. Владельцы совсем уж бюджетных зеркалок могут горестно вздохнуть и пропустить этот пункт. Затем включите Live View и прокрутите объектив до упора вправо, но не совсем до упора, а только за счет хода кольца фокусировки. Фокусное расстояние объектива измениться не должно. Придвиньте штатив к модели так, чтобы самая близкая к вам часть была чуть-чуть в расфокусе. Это нужно потому, что если вы ошибетесь в начальной фокусировке, то после съемки стека это исправить не удастся. Поэтому лучше сначала немного недокрутить, чем перекрутить. Потом проворачивайте объектив влево до тех пор, пока самая дальняя часть насекомого не попадет в фокус. Запомните это положение, и поверните объектив обратно до упора вправо. Проверьте еще раз экспозицию. Главное чтобы не было пересветов. С ними потом тоже, увы, ничего не поделаешь.

Дальше начинается титанический труд, который воспитает в вас терпение монаха. Выключаем Live View, кладем пультик на пол. Жмем на кнопку пульта. Зеркало фотоаппарата поднимется. Ждем где-то секунд пять, пока угаснет вибрация и жмем на кнопку еще раз. У кого зеркало просто так не поднять, обходятся единичным нажатием а кнопку, и молитвами, чтобы все вышло резко. Поздравляю, первый кадр сделан. Теперь проворачиваем объектив влево на четверть-треть риски кольца фокусного расстояния. Лучше недокрутить, чем перекрутить. Больше кадров — не меньше, если пропустите часть объекта по глубине резкости, весь стек придется переснимать заново. Получилось? Хорошо, нажимаем на кнопку, ждем пять секунд, чтобы угасла вибрация, и снова делаем кадр. Опять проворачиваем объектив на четверть риски, делаем еще один снимок, и так далее, и так далее. До тех пор, пока таким образом не провернете линзу до финального положения, которое вы должны были запомнить. Вот как этот процесс выглядит через Live View:

А вот так он выглядит со стороны:

В итоге, листая полученные снимки на экранчике фотоаппарата, у вас должно получиться примерно следующее:

Не пугайтесь, что размер модели уменьшается с каждым кадром. Программы по сборке стека знают про эту особенность, и прекрасно ее корректируют. Но об этом, как-нибудь в следующий раз.

А пока, посмотрите весь процесс съемки заглавной фотографии поста, убыстренный в двадцать пять раз . Как говорили во времена моей юности, в 3D (на самом деле нет) и в тру колор. Что поделаешь, пришлось отъесть пару крошек хлеба у

Я давно хотел заняться макросъёмкой, но покупать для этих целей макрообъектив никак не хотелось. В китовом объективе режима макро нет. С полтинником также сложно снимать мелкие объекты, из-за большого фокусного расстояния (в масштабах макро). Получалось так, что моя старая мыльница снимала в разы лучше зеркалки.

Вот, например, моя фотография улиток, сделанная мыльницей. С зеркалкой я бы так не сфотографировал.

Временным решением проблемы могла бы стать покупка макролинзы или реверсивного кольца. Их использование позволило бы сократить фокусное расстояние и попробовать себя в макросъёмке. К тому же, по сравнению с макрообъективом стоят они очень дёшево.

Вчера я решил купить что-нибудь для макросъёмки. С макролинзами не получилось, т.к. ни в одном магазине их в наличии не было, зато нашлось реверсивное кольцо (вместе с ним нашлись пульт ДУ и поляризационный фильтр, но это совсем другая история =)).

Реверсивное кольцо – приспособление нехитрое, к тому же очень недорогое. Я приобрёл его в магазине foto.ru за 300 рублей, это небольшая цена за возможность поэкспериментировать.

С одной стороны реверсивное кольцо имеет резьбу как у светофильтров, а с другой крепление к байонету.

Таким образом, мы получаем возможность присоединить объектив к фотоаппарату задом наперёд.

Конструкция получается забавная, но почти бесполезная. Объясню почему.

1. Объектив, перевёрнутый задом наперёд, становится очень тёмным. Особенно это касается китового объектива. Разглядеть что-либо в видоискатель очень сложно.

2. Т.к. объектив очень тёмный, то приходится завышать светочувствительность (ISO) и выдержку. Но если выставить на моём никоне ISO выше 400, получается слишком много шумов. Поэтому приходится завышать выдержку до безумных значений от нескольких секунд и выше. С полтинником получается около секунды. С китом 5-8 секунд.

3. Высокие выдержки не позволяют снять что-либо с рук, т.е. использовать реверсивное кольцо без штатива бессмысленно.

4. Перевёрнутый объектив обладает очень-очень маленькой глубиной резкости, а если вспомнить что он еще и тёмный, то задача фокусировки на объекте становится невыполнимой. Автофокуса здесь нет.

5. Фокусироваться приходится перемещая фотоаппарат над объектом. Т.е. нужно постоянно смотреть в видоискатель и по миллиметру двигать штатив вверх-вниз.

Как бы это не было неудобно, но кое-что я всё-таки сфотографировал.

Для начала я попробовал сфотографировать пионерский значок. Он оказался слишком большим для полтинника, а с китом четко сфотографировать не получилось.

Потом стало понятно, что нужен более мелкий, но не менее интересный объект. Под рукой оказалась копейка. Она идеально подошла для фокусировки обоими объективами. Правда, сумка в качестве фона – неудачное решение. Я специально не кадрирую фотографии чтобы было понятно, как сложно разместить объект в кадре при таких условиях.

Больше всего мне понравилось фотографировать металлический логотип Motorola с задней крышки моего мобильного. За четыре года службы телефона логотип изрядно поцарапался и выглядит довольно интересно, правда, сфотографировал я его немного темновато.

На этом рассказ про реверсивное кольцо закончен. Чуть позже напишу про пульт ДУ и поляризационный фильтр.

Съемка крупным планом и макросъемка продолжает быть популярной среди фотографов разных уровней. Их практическое применение включает детализированную съемку предметов, фуд съемку и технические иллюстрации (смотрите фотографию ниже). Но творческие побуждения неоспоримы; цветы, насекомые, креативная абстракция и волнение от открытия новых миров в повседневных вещах.

Изображения еды и рецептов так же популярны, как и фотографии событий. Здесь крупный план аппетитного кекса представляет собой контекст для следующего за ним макроснимка. Это хорошо иллюстрирует, как крупный план и макро могут привлечь внимание зрителя и захватить воображение.

Вот три мои любимые и недорогие техники, которые более детально описаны в моей электронной книге «Введение в съемку крупным планом и макрофотографию».

Переверните ваш объектив

Если вы хотели бы начать прямо сейчас, эта техника работает прекрасно и не требует дополнительных инвестиций. Все, что вам понадобится, это камера, которая использует сменные объективы (большинство DSLR подходят). Просто снимите объектив с камеры и удерживайте обратной стороной, чтобы получить высокую степень увеличения. Любой объектив справится с этой задачей, но стандартный объектив или тот, который был в комплекте с камерой, будет работать наилучше (например, 50 мм или 18-55 мм).

Хотя это и эффективное решение, вы должны знать, что в процессе применение этой техники ваша камера и объектив не смогут взаимодействовать друг с другом. Это означает, что вы не сможете настроить диафрагму или автофокус. К счастью, фокусировка не будет проблемой, и вы можете установить в объективе нужную диафрагму, используя фиксацию диафрагмы, о которой я расскажу далее.

Вот шаги по применению этой техники:

• Нажмите кнопку фиксатора объектива вашей камеры, чтобы извлечь его из крепления;
• Переверните объектив таким образом, чтобы передняя часть была направлена на крепление камеры;
• Аккуратно присоедините переднюю часть объектива к кольцу крепления камеры и удерживайте в таком положении во время съемки, как показано на изображении ниже;
• Как и в большинстве решений для макросъемки, способ фокусировки на предмете состоит в перемещении камеры и объектива ближе или дальше от объекта, а не с помощью поворота кольца. Вы сможете сфокусироваться на расстоянии двух или трех дюймов от предмета (или меньше).

Объектив 18-55 мм удерживается обратной стороной к креплению объектива на камере.

Реверсивные кольца

Вы также можете использовать адаптер, который называется реверсивное кольцо, и позволяет собственно прикрепить объектив к камере обратной стороной. Это недорогое устройство (смотрите изображение ниже) накручивается на переднюю часть объектива, как фильтр. Другая сторона реверсивного кольца соединяется с креплением для объектива на камере. При покупке реверсивного кольца убедитесь, что оно соответствует размеру фильтра (диаметр резьбы), но и размеру крепления для объектива вашей камеры.

Реверсивное кольцо, закрепленное на объективе 18-55 мм с помощью резьбы для фильтра.

Блокировка диафрагмы

Когда вы используете технику ручного удерживания объектива или реверсивное кольцо, вы можете установить определенную диафрагму, даже если ваш объектив не сообщается с камерой с помощью электроники. Этот способ может и не сработать в вашей конкретной комбинации камеры и объектива, но она работала со всеми DSLR, которые я использовал:

1. Включив камеру и установив объектив нормальным способом, задайте диафрагму.
2. Нажмите и удерживайте кнопку предварительного просмотра глубины резкости.
3. Продолжая удерживать эту кнопку, нажмите на кнопку фиксатора объектива и извлеките его. Диафрагма будет оставаться прежней, как показано ниже.

Зафиксированная диафрагма f /16 на объективе 85 мм.

Другие бюджетные способы сделать макро

Другие способы получить хороший крупный план или макро, имея небольшой бюджет, включают использование соединительные кольца, диоптрии и удлинительные кольца. Вот их краткий обзор:

Соединительные кольца:

Вариацией использования техники перевернутого объектива является использование двух объективов, соединенных лицом к лицу с помощью такого вида адаптера, как соединительное кольцо (ниже). В этом случае один из объективов крепится к камере в нормальном режиме, а другой в обратном положении. Соединительное кольцо имеет резьбу с обеих сторон и помещается на передней стороне обеих объективов на резьбу для фильтра. Так как соединительное кольцо имеет одинаковый диаметр с обеих сторон, используемые вами объективы должны иметь одинаковый диаметр, или же вам придется добавлять уменьшающий или увеличивающий адаптер для одного или обеих объективов.

Соединительные кольца: (A ) соединительное кольцо с диаметром 58 мм. (B ) Два объектива, соединенные с помощью соединительного кольца. Либо объектив может быть установлен на камеру .

Имейте ввиду, что тяжелый объектив прикрепленный на установленный на камере более легкий (или менее прочный) объектив, может привести к повреждению одного или обеих объективов из-за веса или нагрузки на переднюю часть. Также, прикрепленный к камере объектив будет сохранять контакт с ней, а перевернутый объектив – нет, так что у вас будут приблизительно те же ограничения, что и при использовании одного перевернутого объектива.

Диоптрии :

Одним из самых простых способов увеличить объект является использование простого, похожего на фильтр, приспособления под названием диоптрия (ниже). Вы можете рассматривать диоптрию, как увеличительное стекло для объектива. Использовать их очень легко; просто прикрутите одну или больше диоптрий на объектив, как вы бы сделали это с фильтром. Набор недорогих диоптрий (обычно они стоят не больше $15) предоставит вам на выбор несколько уровней увеличения. Вам нужно будет подойти к объекту очень близко, и оптическое качество не всегда будет таким же хорошим, как в других представленных здесь вариантах, но вы можете быть очень довольны результатом. Учитывая невысокую стоимость, легкость в использовании и маленький размер, вы можете подумать о приобретении такого набора. При покупке убедитесь в том, что диоптрии соответствуют диаметру резьбы для фильтра того объектива, с которым вы планируете использовать диоптрию.

Диоптрии: (A ) Этот набор диоптрий производства Vivitar был куплен менее, чем за $15. (B ) Диоптрия с 10-кратным увеличением крепится, как фильтр, на этот объектив 18-55 мм.

Удлинительные кольца :

Наконец, мое любимое решение для бюджетной макрофотографии; удлинительные кольца. Ваш объектив крепится к одной стороне удлинительного кольца, в то время, как другая сторона крепится прямо к камере. Удлинительные кольца эффективно увеличивают фокусное расстояние вашего объектива без добавления каких-либо оптических элементов, которые могут уменьшить оптическое качество. С их помощью ваш объектив сможет сфокусироваться на очень маленьких объектах и очень коротком расстоянии.

Хотя хороший набор удлинительных колец стоит значительно дороже набора диоптрий, но все же это не сравнить со стоимостью макрообъектива. Некоторые наборы имеют предусмотренные производителем электрические разъемы, которые позволяют камере и объективу сообщаться в нормальном режиме; это позволяет контролировать диафрагму и фокусировку. Плюс, ваш единственный набор удлинительных колец будет работать со всеми объективами; нет необходимости в кольцах или адаптерах разных размеров для каждого диаметра объектива. Удлинительные кольца продаются в виде набора с различной длиной для разной степени увеличения. Также их можно комбинировать (устанавливать друг на друга) для большего увеличения, как показано ниже.

Удлинительные кольца: (A ) три удлинительных кольца (13 мм, 21 мм и 31 мм), установленные на объектив 18-55 мм. (B) Набор удлинительных колец . (C ) Объектив 50 мм со всеми тремя удлинительными кольцами, установленный на DSLR .

Комбинация цвета, детализация и глубина резкости этой фотографии, изображение пыльцы, покрывающей пыльник цветка, могут быть переданы только с помощью макросъемки. Чрезмерный крупный план и макро дают вам возможность обнаружить удивительную красоту в местах, которые наш взгляд может пропустить.

В этой статье я предоставил только малую часть способов достичь качественного крупного плана и макро на фотографиях. Я призываю вас исследовать возможности использования одной или нескольких приведенных техник, а также изучить другие виды оборудования и объективов для макро. Мир макро просто должен стать вашим следующим увлечением в фотографии!

Реверсивное кольцо с двухсторонней внешней резьбой, как правило, применяется для присоединения двух объективов лицом к друг другу. Где первое значение в кольце обозначает диаметр внешней резьбы светофильтра, а второе значение диаметр второго объектива. Диаметр измеряется в миллиметрах.

Делая фотоснимки данным способом вы можете получить различные изображения с разными эффектами и искажениями. Разные комбинации объективов и камер будут давать разные эффекты. В том числе и макро картинку. Обычно эти переходные кольца нужны, если вы хотите получить творческое и креативное изображение

В нашем интернет-магазине представлены разные комбинации колец, вы можете выбрать нужное кольцо для объективов с диаметром от 49 мм до 82 мм. Обычно объективы обладают диаметрами: 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82 мм.

Узнать диаметр резьбы вашего объектива вы можете:

• замерив линейкой место соединения объектива с фильтром или крышкой
• посмотреть на защитной крышке вашего объектива
• набрать запрос в поисковой системе: "Точная модель объектива диаметр светофильтра"